冇出一個月呢，每天拉晚兒，這後院兒也人滿為得了。
一聽老爺子說這就是按炮羊肉的錢算，頓時就有人要求等開張也要照他們這個樣兒吃上一頓的。
這錢，也賺的實在輕易。
當然了，都來吃，就不成能全用鬆塔了。
烤肉的香氣，飄散的酒氣，鬆塔的熏香，另有遠處為輕風吹動的鬆林，構成了一副多麼絕妙的立體景象。
快，解饞，費事兒。
除了太太蜜斯們實在不便利，會有專人放入碟子呈送屋內以供享用。
同時又讓方丙生去買了五斤牛肉，然後和店裡存的羊肉一起片了，用“炮羊肉”的調料醃製。
最絕的，是大師夥兒用的筷子可不是普通的玩意。
其次，用大筷子烤，大筷子吃，站在火中間烤，站在火中間兒吃。
可就這麼幾天，楞是把酒客們給憋壞了，好多人就盼著能早點開門停業呢。
乃至口口相授下，這“大酒缸”的名聲都傳到南橫街、南櫻桃園、黑窯廠和虎坊橋去了。
乃至從某種角度來講，還更加有聲有色啊。
也隻要踩著凳子，用如許的大筷子夾著吃才便利。
再冷的寒冬臘月，圍著如許的火，這前麵就先不冷了。
選寸許的小鯽瓜子，拾掇潔淨，放入沙鍋。
以是洪家的“大酒缸”連三十算上，實際上年前到年後也就歇了四天。
都是讓人一吃就放不動手的零嘴兒。
但這也無所謂，洪老爺子幾句話道出了真諦。
敢情這類燒烤的吃法啊，纔是最隧道的都城吃法。
想想看，一個大劈柴火，老高的火苗兒，挺大的煙，這就不是在屋裡吃的東西。
為此，每個伴計分外都給了一百塊紅包，李福五百。
“二呢，代價便宜啊。這東西本來不值得甚麼，就是個肉錢和柴火錢。可現在是大館子代價貴，小館子又不懂。也就把我們顯出來了。”
也彆嫌這模樣醜，不麵子，難登風雅之堂。
並且誰都不免有個記性。
年青人又都是大小夥子，吃這個恰好。
不過是要個燒鬆柴的爐子，上麵架著“鐵炙子”罷了。
不但促進了消耗，增加了文娛性，還把老酒客們都捏鼓成了誌同道合的酒友。
至此，李福算是說完了。
那不消說，像如許熱熱烈鬨、和和藹氣的氛圍，可遠不是家裡的飯桌上閒坐喝冷酒能比的。
他的蘭花豆，椒鹽雜拌兒，炒花生，不但又香又脆，佐料也有奇特的秘方。
在這兒就不大能夠呈現喝多了肇事的。