俞錚的這類做法的一個特性就是用到了高度的白酒來去除雞蛋的腥味，趁便也有增香的服從，倒是跟其彆人的做法有點分歧。
要出產多少，要賣多少，包含你能調撥多少的質料都是有打算的，不會多出產，多出產了你也賣不出去，因為作為出產單位你是冇有，也冇有資格建立發賣部分的。
蛋黃酥。
以後就是傳統的中式點心內裡最常見的油皮跟油酥的製作，也是最有技術含量的，中點程度的凹凸，實在就在起酥的程度上麵，對於俞錚來講，這根基上屬於家常便飯，閉著眼睛都不會出錯的事情了。
這個溫度，這個時候，能夠讓浸泡過花生油並且撒上了高度白酒的蛋黃的外層結成一層外殼，而內部卻還處在一種充滿了油香的，潮濕的凝與不凝之間的狀況當中。
最後就是送進預熱結束的烤箱，溫度仍然是一百八十度，時候三非常鐘。
蒸發的濃烈酒香跟油香交雜異化，惹人饞涎欲滴，食指大動。
以後就是把蛋黃浸泡在油裡，讓油儘能夠的浸入到蛋黃當中。
在冇有發賣部分的環境下，天然不需求停業員，而冇有停業員當然也就不需求接待所了，畢竟不談停業，你建一個接待統統甚麼用？又不是富的流油。
如果不浸油或者浸的油不充分的話，那做出來的蛋黃酥內裡就會很硬，不管是口感還是味道，都要差上不知一籌。
這一次俞錚籌算做的是一種很典範的蘇式點心。
就算是等一會烤蛋黃酥的時候，兩個烤盤，一次也就能烤完了。