再比如說，一席十二道菜，能開出專以白菜做主菜的席麵來。甚麼“金鉤白菜”、“翡翠白菜”，就靠輔料湯料調味，滋味也能各不不異。
至於像現在人們以京味兒論的老字號實在反倒都不是。那大部分都是魯菜館或是清真館兒。
那炒勺一顛，十桌二十桌得一揮而就。對時候的分秒必爭，一點不比炮兵陣地和外科手術檯上差多少。
因為當年層次最低的小飯鋪就是賣簡樸炒菜、燴餅、打滷麪和炸醬麪的“二葷鋪”了，那是由山東“西三府”人和河北保定人運營的，烹調伎倆是山東西部和河北中部的。
可龐徒弟倒衝他一擠鼓眼兒笑了。
還彆看“口兒廚”的辦事工具幾近都是中階層以下的淺顯百姓，做的也都是粗菜。特長菜肴中多為肉類，很少有海味，操縱點魚蝦海蔘也就到頭兒了。從不見海綿般燕窩，粉條般魚翅，腳雞眼般魚唇。俗稱“肉上找”。
“口兒廚”的絕活在哪兒啊？
而各行不管等活兒的技術人，還是約活的“承頭人”都是熟人，全憑口約，這類雇傭體例就叫“口兒”。
既然有錢、有人、偶然候，那需求購置東西的事兒倒好說了，漸漸來就行。以是眼下最為要緊的還是聘廚行。
“今兒這事兒我應了。可你嘴得把著門，跟誰都彆說，記取冇有？我們在單位就當冇這回事。真要有甚麼事兒，等冇人時候，咱倆私底下再說。”
這一點，早已被老都城人肯定，是確信無疑的。
剛入都城時，還是淮寧味兒，也可叫寧皖味兒，後與幽燕味兒連絡，構成明朝京味兒。
臨到中午食堂開飯的時候，談了大抵有一個小時。龐徒弟返來了，跟著就把他叫出廚房帶到前麵，特地叮囑了兩句。
但是呢，正因為其行業的隔斷性，“口兒廚”代代相傳這麼多年，早構成了本身頗具體係性的特性。除了辦“紅白事兒”，人們在任那邊所也吃不到這個京味兒，反倒更讓人珍惜和神馳。
而這一行，實際上是都城“口兒”停業裡最為人稱道的行業。
“口兒廚”行規甚嚴，僅以師徒相傳，從業者除拜祖師爺外，嚴守的律令有三。
第二天，他完整遵循李福的交代，在班兒上的時候把龐徒弟請到廠門口的小酒鋪裡跟李福見麵。然後他就不管了，本身先歸去上班了。
而從以上這三條就能看出“口兒廚”在官方宴請上的專業性來。那麼從哪方麵來講，技術潮的也乾不了這行。