有一個很成心機的征象，日本人不會取一個隧道的英文名字，就是用本身的本名。
但如果把墨爾本最著名的咖啡廳都去一遍的話，就必然會讓人對墨爾本的風土情麵，有全新的熟諳。
你如果喜好吃日料，你就得曉得人家的表達。
如果隻是在墨爾本的都會中間轉悠一下，做那種以景點為中間的旅遊，是必然冇有體例感遭到墨爾本的文明的。
比本身親身辦理要賺得略微少一點，但投資如許的項目，本來也就是圖個安逸，就和很多新移民買7／11如許的小型超市是一樣的事理。
老外說怪腔怪調的中文的時候，有人會笑他嗎？
鮑鮑之前買的幾家成熟品牌咖啡廳都已經賣掉了，中國城的這家店，是鮑鮑本身品牌的第二家店。
同理。
有不明本相的門客，是把這家店當作是一家純真的日本摒擋店來對待，就來吃生魚片天婦羅之類的，這就純屬進對餐廳點錯菜的。
相反，那些賣咖啡也賣本身烘培的咖啡豆的咖啡餐廳，纔是墨爾本人的最愛。
你多數不會，還會讚美老外的儘力。
先沉澱幾年再漸漸開。
中國人感覺英文學得好的，要麼一口隧道的美國腔，要麼更高大上一點的倫敦腔。
鮑鮑並不在乎本身的咖啡廳是不是要做成連鎖的，現在的鮑鮑，對咖啡，絕對是真愛，她乃至想把本身本來的第一家店給關掉，如許才氣更用心的做好一家店。
【小墨講堂】
用了拚音的少部分人，還要常常擔憂本身的名字老外念起來不敷標準。
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這也是為甚麼，像壽司Sushi，生魚片Sashimi，芥末Wasabi，和榻榻米Tatami如許的說法，早就已經把環球各地的門客的大腦都給洗過一遍了。
就是能看不能說的那一種。
這類翻譯法，就比如是開在英說話國度的中國餐館，把牛肉火鍋翻譯成Niurou-Huoguo。
墨爾本是一個特彆需求“慢遊”的都會。
去外洋的日本餐廳點菜，最讓人崩潰的要屬看不懂菜名這件事情。
究竟是，不能拿本身的英文和老外的英文比，要拿本身的英文和老外的中文比。
顏灩和鮑鮑兩小我出去，不管是誰宴客，都是不問代價，隻看甚麼東西好吃的。
“鮑咖，你本年籌算開幾家店？”顏灩現在對鮑鮑的稱呼又多了一個，叫咖啡大師鮑鮑，簡稱鮑咖。