這就導致法國的中餐業美滿是日落西山的式微模樣。
哪怕像食品凋刻這類東西，最早也是利用在祭奠上的，並不是為了裝潢菜品的。
都城的馬克西姆餐廳裝修期間，宋華桂曾經把所聘請的海內廚師和辦事員都集合起來，送到法國巴黎馬克西姆總店停止了三個月的“強化練習”。
培訓半途，那些海內的廚師就曾為法國廚師做過一頓比較正宗中餐。
以是考慮到日餐量少而要求精美，又不架空生食和冷食的特性。
不但耗資龐大，也為之破鈔了很多精力和時候。
勒戈夫被叫做“樂個屁”。
在加上這些廚師幾近都是重文門飯店的年青人，程度不高，對西餐廚具又用的不順手。
提及這件事，寧衛民的最後目標實在很簡樸，主如果為了三點。
那就是讓壇宮的幾位廚師去馬克西姆餐廳學廚一事。
洋鬼子與我們是實在完整反著來的，更重情勢，忽視內容。
三就是能夠全麵進步壇宮本身的菜品層次。
中餐向來更重內容而輕情勢，是讓人從食品本身的味道，通過吃的過程來獲得最大滿足。
究竟上，自打都城的馬克西姆餐廳開業以來。
固然那次是真吃美了，可彆忘了，這個期間，我們海內的中餐館遍及用油量大。
彆的，勒戈夫還是法國享譽環球的廚師喬爾?盧布鬆的弟子，曾經有幸跟隨這位良庖學藝三年。
那是天下最陳腐的餐飲和糕點學會，會員均為來自天下各地的良庖。
以及荷蘭中餐業被暴光的“狗肉事件”導致西方人遍及對中餐的不信賴。
幾位法國大廚不是冇吃過，反而恰是因為吃過，才份外鄙夷。
但於寧衛民來講,這都算不很多麼出乎料想的事兒。
到時候宰洋鬼子的外彙，當然也就更得心應手，名正言順了。
同時還需求用一年時候通過各種考覈及決定。
一係列的事情要求，特彆是衛生方麵，可比在巴黎時要求嚴格多了，幾近刻薄。
要曉得，法餐但是西方天下公認的第一大菜係啊。
四十三歲的他，作為廚房大拿，不但年紀大，資格老，來頭也最大。
那是本來隻覺得是弓箭與弩箭的碰撞，成果實際上是核彈撞氫彈啊。
如桌椅之安排，卓單之緞或綢，器皿的款式，酒類之繁多，花草之擺設，都極度講究。