“下午好。”當埃文貝爾和布萊克萊弗利異口同聲開端問好時，兩小我都不約而同lù出了笑容。
自從上一次“難堪”的告彆以後，埃文一貝爾就和布萊克一萊弗利冇有再見麵了。不要說是見麵了，就連聯絡都冇有。埃文一貝爾冇有聯絡布萊克萊弗利，奉告她本身已經揮彆了疇昔，正式宣佈重生：布萊克一萊弗利也冇有聯絡埃文貝爾，扣問他究竟需求多少時候，才氣夠重新開端鼓起勇氣嘗試愛上一小我。
méng馬特爾，能夠算是巴黎最具風情的地區之一，或許它不如埃菲爾鐵塔、班師門那樣大名鼎鼎，但這裡卻如同紐約的格林威治村一樣，是巴黎這座都會藝術的發源地。méng馬特爾區是貧困畫家和墨客們的樂土，比方梵高、畢加索如許流芳百世的畫家，都曾經在這裡餬口過。
對於巴黎的旅客們來講到méng馬特爾留下一副畫像速寫，也能夠成為旅途中的一個刹時。但對於埃文貝爾來講，他對méng馬特爾的沉淪，倒是因為他對街頭藝術的愛好。街頭藝術，行動演出、畫畫、跳舞演出都算是此中一種。
對於浪漫細胞丟失在北冰洋的埃文一貝爾來講，或許他對巴黎冇有太多感到，但他還是不得不承認，這座都會的相逢老是讓人神馳。濃烈的鬱金香，在雕huā刻像的陳腐修建中滿盈，街邊畫像、吹打的流浪藝術家，用吟遊墨客般的鬍渣肮臟像世人訴說著，藝術在血液裡流淌的〖自〗由和舒暢。從巴黎時裝週上琳琅滿目標打扮，到食品、修建，乃至是餬口體例，浪漫都已經成為巴黎這座都會裡最樸實的一個成分。
畢加索們活著時的餬口寫照。
乘坐著公車搖搖擺晃地往巴黎北部駛去，在méng馬特爾高地下車，便能夠看到小山包之上的méng馬特爾了。一級級的台階引著侷促的巷子向高處伸去。冷巷很窄班駁的灰牆和石階，通向遠處、高處，兩側中世紀的老屋子麵對著麵，一間擠著一間連在了一起。這讓埃文一貝爾想起了希臘的mì月聖地聖托裡尼島隻是聖托裡尼島完整就是白藍sè的天下，而麵前的高地倒是以灰sè為底sè彩斑斕的天下。固然冇有聖托裡尼島的純潔靈動，也冇有威尼斯旁彩sè島的顏sè素淨，卻帶著隻屬於巴黎的氣味，讓人不由讚歎。
這是一身冇有任何設想可言的打扮，僅僅依托搭配，另有顏sè的碰撞，卻讓人麵前一亮，不由自主就將視野落在tǐng拔而苗條的身軀之上。